Куда девается масло

[Айболит]

Проблема расхода масла достаточно распространена, но и путаницы с объяснением её причин , способов диагностики и методов борьбы предостаточно. Одна сказка "о замене колец" чего стоит! Но всё по порядку. Итак, масло из двигателя может исчезать в следующих направлениях:

вытекать
сгорать в цилиндрах двигателя
Вытекание масла может происходить в двух направлениях- наружу, что ,как правило, можно углядеть невооружённым взглядом, и внутрь-то есть масло попадает в охлаждающую жидкость. Это тоже легко обнаружить, открыв пробку радиатора или расширительный бачок и увидев там "сметану". Как правило в этих случаях не происходит заметного понижения уровня масла, в противном случае это вытекание видно ОЧЕНЬ хорошо, т.к. под машиной образуется огромное масляное болото. Представьте себе скажем литр масла, вылитый не в заливную горловину, а просто сверху на мотор- оно почти всё окажется под машиной.

Теперь второй вариант-сгорание масла в двигателе. Теоретически угар масла есть всегда. Это входит в принцип действия ДВС. Но на практике исправный двигатель современной конструкции при соблюдении интервала смены масла в 10т.км. вполне может обходится без доливки масла. Это означает, что расход масла на 10т.км. не превышает 1л.( как правило расстояние между рисками max и min на щупе соответствует прим. 1 л.) Из чего складывается расход масла, и какими путями оно попадает в цилиндры двигателя?

через плохое уплотнение цилиндр-поршень
через пропускающие маслоотражательные колпачки
через плохо работающий маслоотделитель системы вентиляции картера
Теперь более подробно об этих процессах. В уплотнении цилиндр-поршень участвуют: поверхность цилиндра, которая должна быть по форме геометрически правильным цилиндром, и обязательно иметь на своей поверхности рисочки от хона для удержания масла! Если цилиндр будет изготовлен каким-либо способом без применения хона, т.е.будет иметь правильную форму, но без рисочек-такой мотор долго не просуществует, т.к. кольца будут работать насухую и быстро износятся и они сами, и цилиндры. Далее в уплотнении участвуют кольца, которые по конструкции весьма сложны при всей их внешней безхитростности. При установке они должны с определённым (и переменным по их длине) усилием прилегать к поверхности цилиндра. Третьим участником уплотнения является канавка в поршне для кольца, которая тоже изнашивается в процессе работы двигателя, и кольцо болтается в канавке по высоте. Невыполнение любого (даже одного) из этих условий приводит к проникновению масла в цилиндр и его сгоранию.

Как правило все участники уплотнения изнашиваются одновременно, но неодинаково.

Именно поэтому замена одних только колец - операция дурная и почти бесперспективная. Бывают, правда, редкие исключения, но лишь подтверждающие правило. Например, сборная конструкция маслосъёмных колец (тонкие диски и расширитель) имеет не только преимущества, но и недостатки. При применении плохого масла вся эта конструкция теряет подвижность в результате закоксовывания, и расширитель не прижимает диски к поверхности цилиндра. Но в таком случае кольцо не изнашивается, т.к. оно не прижималось к поверхности. Достаточно всё почистить и собрать обратно. Тут есть ещё варианты, но это уже совсем тонкости.

Далее масло стекает по стержням клапанов. Со впускных оно попадает в цилиндры и там сгорает, а также нарастает коксовой шубой на обратной стороне тарелок клапанов. С выпускных клапанов оно подхватывается выхлопными газами, тоже привнося свою лепту в задымлённость выхлопа. Масло по стержням клапанов стекает в результате износа и задубения маслоотражательных колпачков, а также в результате повышения зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Изнашивается и стержень клапана в меньшей степени (на дизеле - очень сильно) и направляющая втулка. В результате стержень клапана так болтается во втулке, что с маслом не справится ни один самый лучший колпачок, т.к. он рассчитан только на продольное перемещение клапана, но не на осевое смещение.

Теперь о маслоотделителе. Это довольно простое устройство, представляющее из себя лабиринт. Картерные газы вместе с маслянным туманом упают на вход лабиринта, "путаются" в нём, а масло оседает на стенках и через сливные отверстия стекает обратно к картер. Если сливные отверстия, да и сам лабиринт, забиваются "кизяком", то капельки масла попадают на впуск и далее в цилиндры. Но вышеупомянутый (не к ночи) "кизяк" образуется при изношенном двигателе при взаимодействии большого количества картерных газов, прорвавшихся через плохое уплотнение поршнь-цилиндр. Так что забившаяся система вентиляции картера не причина повышенного расхода масла, а наоборот.

Теперь из практики. Основной вопрос: Что делать? ЕСЛИ расход масла на 10т.км. составляет примерно 2,5-3 л., то, как правило, проблема решается ЗАМЕНОЙ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ. Если расход СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ, то без полноценного ремонта НЕ ОБОЙТИСЬ. Как правило автопроизводители указывают, что для определения необходимости капитального ремонта двигателя расход масла на 1т.км. - 1л. При таком расходе масла эксплуатировать автомобиль практически очень тяжело, т.к. уж очень часто приходится доливать масло. Если, несмотря на все намёки свыше, продолжать эксплуатацию, то возможны следующие варианты. Первый - при езде по городу мотор стуканет, т.к. масло не будет долито вовремя, а ехать надо! Второй - при езде на большие расстояния с большим газом прогорит или поршень или клапан, т.к. кокс в цилиндрах со временем воспламенится, а он имеет очень высокую температуру горения.


Повышенный расход масла, как с ним бороться

Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.

Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет - масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Замена колпачков

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глуью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать "капиталку-лайт" в гараже рискованно, это худший из вариантов.
Оригенальная статья здесь

На одном из форумов активно обсуждалась тема жора масла на хрюне. Залез туда снова, а там все снесли почему-то или я совсем плохой стал, не вижу ничего.

Тема больная для многих. Сильный расход масла на даже нестарых двигателях.
Я так понимаю в целом, сгорание по 2-м причинам.
Либо (меньшее зло)-колпачки, либо кольца. :sad:
Сделал раскоксовку с месяц, назад-расход уменьшился, но несильно (не раскручивая двиг), На больших оборотах, на шоссе - жрет. (Кстати после раскоксовки вроде как динамика улучшилась.)

Таким образом логично остаеться вариант (с надеждой)- износа колпачнов. На сколько это соответствует действительности. Кто делал подобное. кто делал двигатели.
Повторюся на другом форуме это обсуждалось, даже кто-то самостоятельно разобрал дв., но не смог найти к сожелению.

[Айболит]

На самом деле действительно многие мучаються с жором масло,но причин много не только калпочки и кольца.
Может масло быть такое,что оно угорает,может просто слишком жидкое масло для вашего движка,тоже будит жрать.
Ведь многие используют масло по мануалу,а в мануали описано на новые машины и там не указывается процент износа движка.
И на форуме обсуждается,тоже разная категория и износ и манера езды у людей у всех разная.Есле отжигать то она и будит жрать,просто обязана и это нормально.
Я уже писал гдето,тоже ездил на полусинтетике 10w40,не жрало не капли,но тут в общение мне человек говарит ты чего,у тебя же турбина стоит и тебе нужно только синтетику лить.
Я замарочился этим и перерыл все каталоги масел,да действительно по каталогу идет только синтетика.Но,что стало интересно,что все Кастроловские каталоги разные,в разных местах.
В одном месте (магазине) каталоге пишут,что нельзя лить то масло,что я лью,а в другом месте пишут,что можно.
И все коталоги одинаковые Кастрол,но напечатано по разному,но что положенно синтетику везде пишут одинакова.
Я поменял масло на синтетику.
Сразу стало,что двигун стал работать шумней и потом выяснилось,что и стал жрать масло.
Раньше ваще не даливал масло от замены до замены,а тут наверное литр улетел и не заметил как.
Взял опять поменял масло на то,что я заливал и раньше на полусинтетику и стало супер опять.
Движок работает тиши и мякше,жор прекратился совсем,опять от замены до замены не чего не даливаю.
Вот такая вот ерундовина.
На всех хондовских сайтах где лазил,то там обсуждается жор,но к единому мнению придти не где не могут.
Многим помогает раскаксовка,а у многих помагает,но потом опять через время начинает жрать.
У хондовских моторов,даже у совсем свежых,большой люфт в направляющих клапанов (смотрле у 18 тысечь пробега),что тогда говарить у 100 тысечь.
Естейственно такой люфт будит со временем разбивать колпачки маслосьемные и машина будит жрать масло.
Поэтому всегда всем саветовал,прежде чем лезть и перебирать мотор,поменяйте колпачки и посматрите,что будит дальше.
Понимаю,есле мотор сильно изношен,то замена колпачкев не убирет совсем жор,но уменьшеть должно.
Так же есле брать из жизненого опыта.
По Москве машина не жрала совсем масло,по трассе на 1200 км и езда со скоростью 160-170 в час,сжирало около Литра масло,но жрала до определенного уровня почемуто,дапустим чють нижи середины уровня чюпа,а дальше как останавливался жор.
Может просто сам долго с таким уравнем не ездил и доливал,но так казалась,что больше не жрет.
Заменил колпачки,жор прекратился ваще.На такое растояние и с такой же скоростью не даливал не капли и ездил от замены до замены не доливая.

Виктор, это все твой опыт?

[Айболит]

(7 @ 26.10.2007, 9:37) 1437

Виктор, это все твой опыт?

Да,я васнавном и опысывую,что сам лично знаю и на себе испытал.
Машин то у меня было штук 20 своих,несчитая те которые пригонял с Германии и потом их же ремонтировал

Вить на 180 тыщах пробега лью синтетику 5в40. Жрет. Чо делать лучше? Поменять на 10в40? Синтетику?

[Айболит]

(An-24 @ 26.10.2007, 9:44) 1439

Вить на 180 тыщах пробега лью синтетику 5в40. Жрет. Чо делать лучше? Поменять на 10в40? Синтетику?

Да,или 10в40 синтетику,но лудше полусинтетику,полусентетику точно меньше жрать будит или вообще не будит

а как насчет 10в40 на зиму? интересует запуск в глубокий минус утром....

[Айболит]

Есле минус 30,то тяжелей конечно заводитьса,но есле Акамулятор хороший,то без проблем будит заводит.
Я всегда езжу на 10в40 полусинтетике,на всех машинах и зимой и летом и не раз не каких проблем небыло.
Даже на предыдущем Паджеро,хотя там в Двигун заливаеться 10 литров масло
Единственное,что сейчас на новой заливаю 5в30,но это они по гарантийке льют

Почти аналогичная проблема, что и 007, лью 5-50, в городе могу проездить все десять тысяч и не съест ни капли, а вот стоит поехать на расстояние 400 км, при этом обгоны и горный перевал, где обороты поднимаются до 4000 (но опять же это не частые случаи, в основном сохраняю 2000-3000 оборотов), то масло влёт уходит почти до нижней риски, либо до середины (как минимум)...

[Айболит]

(krechet @ 26.10.2007, 13:33) 1447

Почти аналогичная проблема, что и 007, лью 5-50, в городе могу проездить все десять тысяч и не съест ни капли, а вот стоит поехать на расстояние 400 км, при этом обгоны и горный перевал, где обороты поднимаются до 4000 (но опять же это не частые случаи, в основном сохраняю 2000-3000 оборотов), то масло влёт уходит почти до нижней риски, либо до середины (как минимум)...

Вот это и похоже на колпачки маслосьемные

Айболит, спасибо.... интересно это дорогое удовольствие?

[Айболит]

Я на Хрв не раз не менял колпачки и точно не могу сказать,можно их поменять не снимая головы или нет.
Есле нужно снимать голову то это одна цена,а есле можно так поменять,то будит конечно дешевле.
По тихнологии то голову обязательно снимать нужно,но наши умельцы приспасабливаютбся менять не снимая головы.

Всё, созрел менять колпачки, будут в субботу делать, по времени сказали не больше трёх часов, но вот забыл спросить будут разбирать голову или нет... Теперь встал вопрос, у меня 98000 пробега, если разбирают голову, то может за одно поменять ГРМ? Я честно не представляю, взаимосвязаны эти работы или нет....

[Айболит]

Но конечно лудше поменять все сразу.но правда если они даже будут снимать голову,то для замены ГРМ нужно только снять клаппаную крышку и кожух ремня со шкивом и все ремни.
Просто потом на сервисе опять возьмут деньги за снятие клаппонной крышке и кожуха.Да и когда скопом делаеш некоторые скидки делают на цену общию.
Можно конечно и потом заменить.

Скорее всего снимать будут, так как сказали что в стоимость работы входит и обязательная регулировка клапанов...

[Айболит]

Но регулировка конечно входит,так как снимать будут распредвал ,а после установке обязательная проверка зазоров клапонов.