Еще существует довольно распространенное и устоявшееся заблуждение насчет проведения самодиагностики на японских автомобилях, которое сводится к одному утверждению, мол, «самодиагностика покажет все». Написано и выпущено множество книг,инструкций с разъяснениями – как и что надо делать что бы, «перемкнув контакты E1 – Te1» ( для Toyota), самостоятельно провести диагностику автомобиля.
В принципе, это правильно. Да, при перемыкании определенных контактов в диагностическом разъеме лампочка «CHECK» на панели приборов начинает мигать, тем самым показывая исправность или неисправность системы электронного обеспечения управления двигателем. Но если задаться вопросами: «А так уж всесильна самодиагностика?» и « Что же конкретно она может «рассказать?», то в итоге получится не совсем радостная картина…
Поэтому стоит сказать несколько слов о «всесильности самодиагностики», что бы у владельцев иномарок, а так же и у некоторых работников автосервисов не возникали и не создавались напрасные иллюзии …
В исторический экскурс вдаваться не буду – сам плохо знаю день и месяц, когда конкретно и по каким причинам японцы стали вводить системы самодиагностики на свои автомобили.Это не суть важно. Отметить надо одно : сейчас практически на всех «япономарках» присутствует система самодиагностики. Поговорим практически и конкретно – что показывает самодиагностика и что она «может», в каком объеме и насколько достоверно она определяет неисправность.
Итак, мы перемыкаем на автомобиле ( для примера возьмем рапространенную Toyota) контакты E1 – Te1 и включаем зажигание. Лампочка CHECK на панели приборов или транспорант со стилизованным изображением двигателя начнут мигать. Когда все нормально и неисправностей нет, то это мигание равномерное. То есть, судя по «показаниям» лампочки CHECK можно сказать, что в данном случае система электроники работает нормально?
А машина, например, как ”не ехала, так и не едет” : при нажатии на педаль газа, например, двигатель «вяло» набирает обороты. Причин этому может быть несколько, но для примера назовем только одну, например – «забит» катализатор. После его замены или «выбивки» двигатель начинает работать нормально.
Что мы видим?
Только то, что система самодиагностики «не обучена» определять такие неисправности.
То есть, можно предположить, что и для системы самодиагностики существуют некоторые свои «белые пятна». Сделаем заметку и идем далее…На автомобиле Subaru после запуска двигателя на панели приборов начинает мигать транспорант CHECK ENGINE. Есть неисправность? Но двигатель работает вполне нормально, у него хорошая приемистость, минимальный расход топлива, одним словом – к автомобилю у владельца претензий нет. За исключением раздражающего свечения этого красного транспаранта на панели приборов.
Что оказалось: после проведения самодиагностики «вылез» код 22 – « датчик детонации». Однако, этот код «вылез» там ( в той мастерской), где наш клиент пытался ремонтировать свой автомобиль. «Товарищи – ремонтники» быстренько вычислили код неисправности, благо сейчас предостаточно разной и любой технической литературы, определили неисправность в датчике детонации и начали упорно ездить на разборку «Федоровку» и обратно, каждый раз привозя и меняя разные датчики детонации и одновременно «перерывая» все проводку в жгутах.
Что «удивительно» — этот код неисправности у них так и не «уходил», оставался. В конце концов, когда им тоже это надоело и местные собаки с «Федоровки» уже стали их принимать за своих, был сделан гениальный ( а какими словами еще можно назвать такое?) вывод о неисправности компютера. Но от греха подальше машину все-таки «спихнули» в другую мастерскую. Деньги за свою «работу» они взять тоже не позабыли… Да, код 22 на данном атомобиле данного года выпуска и данной комплектации «говорит» о датчике детонации :
- 22 ………….. Knock Sensor ……………. Open/Short Circuit
Последнии слова в этой строчке «говорят» еще и об «обрыве или замыкании цепи». Увы, причина оказалась не в датчике детонации. Датчик детонации – следствие, а причина вся в том, что при запуске двигателя из-за неисправности в системе зажигания двигатель трясся «как припадочный», достаточно долго надо было раскручивать его стартером, что бы он запустился. Этого хватало, что бы «срабатывал» датчик детонации и лампочка «CHECK ENGINE» начинала «показывать» неисправность датчика детонации. После устранения неисправности в системе зажигания все стало нормально.
Делаем вторую заметку…
Другой пример: на автомобиле с двигателем 1.5 литра повышенный, просто нереальный какой-то расход топлива – более 20 литров на 100 километров. Это и видно при простом нажатии на педаль газа, из выхлопной трубы вылетает черный дым, словно двигатель работает на угле. Система самодиагностики показывает норму, неисправностей «не обнаружено». Причина оказалась в нерадивости ремонтников, которые недавно производили какие-то работы на этом двигателе : они обломали крепление вакуумной трубочки на самом MAP-sensor и, не сумев ее прикрепить обратно (на сенсоре остались следы от их работы), просто-напросто открутили сам сенсор и запрятали куда-то вниз.
Разъем с сенсора не снимали. Естественно, для того, что бы двигатель как-то работал, переустановили угол зажигания в запредельное положение и дополнительно «накрутили» упорный винт дроссельной заслонки ( хотя совсем рядом, правда, сильно запыленный и не совсем заметный находился винт байпасного канала) и отправили клиента. Ну уж не знаю, что они там ему наобъяснили…таким образом, мы постепенно приходим и все-таки утверждаемся в той мысли, что действительно – «самодигностика на японских автомобилях — не всесильна»?
Это «увы», это «жаль», но ничего не поделать. Надо искать какие-то выходы из создавшегося положения. Надо «включать» воображение и, не делая «умного выражения лица» пытаться проникнуть вовнутрь всего того, что может твориться в неисправном двигателе. И опять наглядный пример : Автомобиль Nissan с двигателем RB-20, простой и без турбины. Неисправность так же довольно загадочная и странная, которая стала проявляться постепенно: при запуске двигателя из «холодного» состояния – двигатель заводится и работает более-менее нормально до тех пор, пока стрелка температурного датчика на панели приборов не встанет в «прогретое» состояние. После этого двигатель начинает «задыхаться», начинает работать крайне неустойчиво и через какое-то время, напоследок дернувшись – глохнет…
Если же после этого снять разъем с MAF – sensor и попытаться запустить двигатель снова – двигатель заводится и работает, правда, как вы сами понимаете, работает так, как и должен работать без этого сенсора. Если же в этот момент снова попытаться одеть разъем на MAF, то через несколько секунд двигатель так же благополучно глохнет. Система самодиагностики показывает «норму». Ни одного кода ошибки: упорно и настойчиво «идет» код 55.
Много кодов ошибок у нас здесь
