[Айболит]

первое, что надо сделать, если во время движения в плотном потоке автомобилей вы обнаружили, что стрелка указателя температуры поползла к верхнему краю шкалы - это немедленно включить “печку” отопления салона автомобиля на полную мощность и как можно скорее прижаться к краю и остановиться. если стрелка уже достигла верхней границы рабочего диапазона, а тем более, если она вошла в красный сектор, немедленно остановите двигатель, откройте капот и попробуйте пальцами сжать верхний шланг радиатора. его упругость даст вам представление о величине давления в системе охлаждения.
далее можно либо с помощью тряпки открыть пробку радиатора, если давление в системе охлаждения не велико, либо при заглушенном двигателе подождать минут десять, и потом, когда двигатель чуть остынет, осторожно, не нажимая вниз, отвернуть пробку. после того, как пробка открыта, надо долить в радиатор жидкости. если стрелка указателя температуры еще находится в рабочем диапазоне и из него не выходила, т.е. вы не допустили перегрева двигателя, то доливать жидкость можно сразу, при работающем двигателе, но очень медленно, чтобы она успевала при перемешивании с жидкостью, находящейся в двигателе, нагреться прежде, чем насос подгонит ее к головке блока цилиндров. но если есть возможность остудить двигатель хотя бы в течение 15 минут, то будет лучше сделать это, а потом завести автомобиль и при работающем двигателе долить жидкость.

если стрелка указателя температуры поднялась выше риски, обозначающей на циферблате верхний предел рабочего диапазона температур, или, тем более, зашла в красную зону циферблата (жидкость в системе охлаждения в этом случае обычно уже кипит), то ни в коем случае не заливайте охлаждающую жидкость сразу, иначе головка блока цилиндров деформируется (ее плоский разъем станет “домиком”), из-за низкой температуры охлаждающей жидкости. в результате этого, в очень недалеком будущем, а может быть и сразу (все зависит от разницы температур двигателя и заливаемой охлаждающей жидкости), у вас “пробьет” прокладку. когда двигатель перегрет, ему надо дать остыть не менее 30 минут, и только потом доливать воду в радиатор, если у вас не будет с собой антифриза, что чаще всего и бывает.
в основном, двигатели перегреваются по трем причинам. во-первых, из-за подклинивания термостата. это обнаруживается следующим образом: из “печки” отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. в этом случае обычно надо менять термостат, а какое-то время вы можете ездить без него. во-вторых, перегрев двигателя происходит при недостатке охлаждающей жидкости.

это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. при теплом двигателе уровень “тосола” должен быть почти вровень с заливной горловиной. недостаток “тосола” может возникнуть по нескольким причинам. во-первых, течь в системе охлаждения. обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит. если течь в радиаторе “печки”, т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. во-вторых, недостаток “тосола” может быть обусловлен тем, что его “выгоняет”. “выгонять” “тосол” могут или выхлопные газы, когда “пробита” головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания “тосола” вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости, или воздух, который где-то подсасывает.
во всех случаях “тосол” выгоняет в расширительный бачок. рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке. как известно, все аналоги “тосола”, и японские в том числе, при нагревании расширяются, и избыток “уходит” в расширительный бачок. при остывании двигателя, когда “тосол” “сжимается”, в системе охлаждения образуется вакуум, и “тосол” из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

когда есть сильное подозрение, что “тосол” “выгонит”, мы упаем так: снимаем крышку радиатора и трубку, идущую к
расширительному бачку, и вместо всего этого надеваем целый, не дырявый полиэтиленовый пакет, затем, уплотнив место соединения пакета с горловиной, заводим двигатель и минут через 15-20, если пакет заполнился, нюхаем, чем же он заполнен, - выхлопными газами с запахом несгоремиего бензина или паром из “тосола”. в первом случае надо снимать головку блока, во втором “грешим” на помпу, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает “местное закипание”. в этом случае “печка” в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°с. проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору “печки”, и “на глазок” определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра.
кроме того, “на глазок” можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран “печки”, если он есть, должен быть открыт) и газануть. затем проделайте все это на какой-нибудь другой машине. теперь можно сравнить, у кого помпа давит сильнее. или у кого радиатор “печки” больше забит грязью. это уже третья причина перегрева японского двигателя. под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор.