[Айболит]

Разбирая стартер, после того, как открутите соленоид, вынимайте его очень аккуратно и, вынув, запомните, как стоит рычаг, за который цепляется сердечник соленоида, т. к. при сборке его очень легко, перепутав, перевернуть, а он несимметричный. Перед разборкой нелишним будет процарапать вдоль его корпуса борозду: легче потом собирать будет. Внутри после разборки стартера надо все хорошо отмыть, почистить коллектор, проверить, как перемещаются щетки в щеткодержателях, осмотреть обмотки, прозвонить их между собой и на корпус. Если дефект возник во втягивающем соленоиде (например, он при подаче напряжения не втягивает сердечник или не замыкает контакты включения стартера, или замыкает и тут же отпускает, т. е. в нем не работает удерживающая обмотка), то его надо снять, зажать в тиски и с помощью специально заточенного трехгранного напильника развальцевать, т.е. равномерно отогнуть завернутые на пластмассовый торец кромки корпуса. Работа кропотливая, но вполне выполнимая. Когда вы развальцуете корпус, то прежде чем вынимать пластмассовый торец, в котором закреплены все контакты соленоида, надо выпаять два провода, которые изнутри проходят сквозь пластмассу и сверху припаяны к контактам, иначе при вытаскивании пластмассового торца вы их оборвете, что несколько осложнит ваши дальнейшие действия. Теперь, когда вы вынули пластмассовую деталь, надо внутри все почистить, в первую очередь почистить все контакты. Чем больше рисок от наждачной шкурки вы оставите на всех контактах, тем быстрее они вновь подгорят и выйдут из строя. Если износ очень большой, то медные детали можно изготовить заново. Для этого можно использовать толстые медные клеммы от сгоревших предохранителей (вставок), которые можно найти на любой подстанции. Катушку, если она сгорела, надо перемотать. Сгорает катушка в основном когда долго "гоняют" стартер или устанавливают на автомобиль электронную импортную противоугонку, у которой есть сервисная "штучка" для автоматического запуска двигателя в определенное время; если эта "штучка" срабатывает, а двигатель по какой-то причине не запустился, например, из-за слабого аккумулятора, то она, пытаясь запустить двигатель, сожжет втягивающий соленоид. При перемотке тонкой удерживающей обмотки мы обычно даже витки не считаем, а мотаем проводом того же диаметра до заполнения каркаса. Втягивающую же обмотку, в которой используется толстый провод (около 1,5 мм) лучше посчитать, хотя бы слои. Когда все "внутренности" втягивающего соленоида будут отремонтированы, то его надо собрать и маленьким молоточком аккуратно завальцевать кромку корпуса.
С любым стартером может случиться еще одна беда. Вы поворачиваете ключ зажигания в положение "SТ", но после щелчка соленоида под капотом раздается "вр-р-р-у-ууу", а двигатель не вращается. Чаще это случается при холодном двигателе, но если вовремя не принять меры, потом будет происходить и при горячем. Причина в неисправности обгонной муфты ведущей шестерни. В этом случае саму шестерню после снятия стартера можно пальцами вращать в обе стороны, хотя она должна свободно вращаться только в одну. Если это случилось, возможны два варианта ваших действий. Можно просто нагреть моторное масло в банке и опустить туда конец ротора стартера так, чтобы обгонная муфта была покрыта слоем кипящего масла (вообще-то масло кипеть не будет, булькает только вода на дне банки). Прокипятив таким образом обгонную муфту минут десять, вы удалите из нее всю воду и часть старой, уже похожей на мыло, смазки, после чего ролики в этой муфте вновь приобретут подвижность и все устройство снова сможет нормально работать. Но если вы хотите все сделать надежно, а предлагаемый выше способ этой надежности не дает, то надо разобрать муфту, все почистить и отмыть, растянуть и поправить все пружинки (или изготовить их заново, что предпочтительней, т. к. старые пружинки обычно из за перегрева, теряют свои пружинящие свойства), смазать и вновь собрать. Несколько слов о том, как это лучше сделать. Ротор вы "добудете" легко. Дальше надо снять с его конца шестерню с муфтой, Но этому препятствует стопор на конце вала. Надо маленьким молотком сбить наружное колечко вниз, к шестерне, тогда вы обнаружите на его месте разрезное пружинящее кольцо. Его надо сдернуть (отверткой и пассатижами) наверх, после чего снять колечко и саму шестерню с муфтой. Развальцевать муфту, зажав ее в тиски, можно с любой стороны, но лучше это сделать с той стороны, где металла надо отгибать меньше. Не торопясь, по кругу понемногу отгибайте кромку до тех пор, пока не появится возможность ухватить ее пассатижами и выровнять. Теперь получится, что корпус обгонной муфты у вас как бы на дне тонкостенной трубы. Возьмите плоскую отвертку, а еще лучше стержень с плоским концом, "завалите" с помощью наждака все грани на ее конце и молотком опять же аккуратно, медленно, по кругу вбивайте эту отвертку или стержень в щель между обгонной муфтой и тонкостенной трубой. Последовательными ударами по кругу вы эту трубу будете превращать в "розочку". На каком-то этапе корпус муфты можно будет вынуть пальцами. Если торопиться все это проделать, то можно порвать металл, и иногда придется заказывать токарю новую "трубу", чтобы обжать муфту после сборки. Но если делать все не торопясь, то при сборке можно использовать старую тонкостенную трубу, теперь уже превращенную в "розочку". Мы обычно берем кусок (около 5 см) водопроводной трубы с внутренним диаметром, разным диаметру обгонной муфты до развальцовки (вместе с тонкостенной трубой), или какой-нибудь старый подшипник с подходящим диаметром и смазываем ее внутри трансмиссионным маслом, потому что в нем есть противозадирные добавки. Вставляем в эту водопроводную трубу нашу "розочку" целой частью вниз, вкладываем чистые и исправленные детали, также смазанные маслом, и с помощью пресса (или тисков) все это вдавливаем внутрь до тех пор, пока "розочка" не превратится вновь в цилиндр. Осталось только чуть обстучать корпус муфты, загнуть (завальцевать) обратно тонкостенный цилиндр и после этого с помощью надставок (тех же головок из набора ключей) продавить всю муфту дальше, насквозь, пока она не вывалится из водопроводной трубы. Если при включении стартера раздается металлический скрежет, то есть стартер включается до того, как его шестерня зайдет в зацепление с венцом маховика, то надо снять стартер, разобрать его, все внутри почистить, смазать, обеспечив тем самым перемещение бендикса по валу, и собрать обратно. Надо также проверить передний подшипник (бронзовую втулку), если он есть, и убрать напильником забоины на шестерке бендикса. После всего этого стартер, может быть, и заработает снова.
При сборке стартера рекомендуем для смазки использовать для бронзовых втулок только трансмиссионное масло и для всего остального - смесь 50% "Литола" и 50% трансмиссионного масла.
Рассмотрим еще ряд неисправностей, наблюдавшихся в электрооборудовании японских автомобилей.
- Нет света фар. Сгорели лампочки, предохранители (HEAD), слетели или окислились разъемы на фарах; если машина была битой, то обрывы внутри проводов в месте удара (внешне провода выглядят целыми).
- Нет габаритных огней. Перегорели лампочки, при неисправной генераторной установке или плохом контакте на аккумуляторной батарее могут перегореть даже все; перегорел предохранитель (TEIL) в салоне; окислился или подгорел выключатель стояночных огней; внутренние обрывы проводов у битых машин.
- Нет поворотов. Если "аварийка" тоже не работает, то, проверив лампочки, снять и отремонтировать реле поворотов. У автомобилей Toyota корпус его обычно зеленый и на нем написано "FLASH", у Nissan корпус реле черный. У Toyota это реле чаще находится справа под панелью, у Nissan - обычно под приборным щитком. Причиной сгорания реле поворотов всегда является перегрузка в цепях. Это значит, что или машина была битая и где-то есть короткое замыкание, или использованы в сигнальных фонарях не те лампочки. Иногда дефект вызван неисправностью в переключателе поворотов, который нужно снять, разобрать и починить.
- Мотор печки не работает на малых оборотах. Сразу за мотором, на воздуховоде, стоит панелька с подходящими к ней проводами или разъемом, вынув которую (отвинтив два винта), можно обнаружить перегоревшие спиральки или распаянный предохранитель. Эти спиральки, добавочные сопротивления, охлаждаются потоком воздуха, который создает вентилятор мотора печки.
- Мотор печки не работает. Сначала надо проверить, подается ли к нему питание при включении трамблера на приборном щитке. Если нет, то посмотрите предохранитель "BLOWER", реле "BLOWER", включатель. Но чаще причина в самом моторе. Надо его снять, разобрать, почистить. Отказ обычно связан с износом щеток и их зависанием, потому что мотор внутри заполнен водой (конденсатом), которая по какой-то причине не вытекла через специальную дренажную трубку. Перед сборкой мотора, после того как вы замените ему щетки, отполируете коллектор и отмоете в бензине его подшипники, надо эти подшипники смазать. Для этого мы используем несколько капель трансмиссионного масла, которым пропитываем фетровую шайбу и сам сферический подшипник, который изготовлен из пористой бронзы.
- Не работает указатель уровня топлива. В багажнике или под задним сиденьем вскрыть лючок, под ним вскрыть еще один лючок, отсоединить разъем и вынуть весь датчик наружу. В нем обычно и находится дефект, возникающий или из-за воды в бензобаке, или просто от старости.
- Не работает указатель температуры двигателя. Причина обычно в датчике температуры. Он находится возле термостата, и к нему подходит один провод. Его надо снять и через лампочку, чтобы ограничить ток, замкнуть на корпус. Если стрелка указателя температуры полезет на максимум - заменить датчик. Если она неподвижна - виноват сам прибор, надо снимать щиток и разбираться. На прибор обычно подается сигнал от датчика температуры, корпус и питание. Иногда питание может быть не 12 вольт, а 6 или 8, тогда там же на щитке стоит вторичный блочок питания для указателя температуры, который 12 вольт, берущиеся с предохранителя "GAUGE", превращает в 6 (или 8) вольт (встречалось на машинах фирмы "Nissan").
- Не работает один из моторов управления стеклами. Если остальные моторы работают, то надо снять обивку с двери с неопускающимся (неподнимающимся) стеклом, найти мотор управления стеклом, разъединить разъем на проводах, ведущих к нему, и подать через разъем непосредственно на мотор 12 вольт с любого аккумулятора сначала в одной полярности, потом - в другой. Мотор должен начать поднимать стекло, при смене полярности он будет, наоборот, опускать стекло. Если этого не происходит, то мотор надо снять, разобрать, почистить и смазать. Но иногда это не помогает, т. к. в редукторе мотора "съело" пластмассовую шестерню в червячной передаче, обычно из-за нарушений в эксплуатации (например, стекло примерзло, а вы его задумали открыть, или начали его открывать, желая поговорить с товарищем, а товарищ, чтобы быстрее начать разговор, решил помочь стеклу руками и т.д.). Поможет только замена шестерни. Если мотор при подаче на его вход напряжения вполне сносно управляет стеклом (и поднимает, и опускает), то сначала разберите выключатель, которым он управляется штатно (на двери). Поскольку этих выключателей может быть два (у водителя на каждое стекло своя кнопка), то начните с того, которым пользовались в последний раз, еще при "работающем" стекле, а если не помните, то с того, которым пользуетесь чаще. Выключатель надо разобрать, почистить контакты и вновь собрать. Обычно это удается с первого раза даже начинающим. Если не работают все моторы, то, проверив, не заблокированы ли они кнопкой, надо проверить, включен ли тепловой предохранитель справа под панелью, обычно под блоком предохранителей, и только потом можно "расковыривать" блок управления стеклами на водительской двери и искать причину там. Обивку двери при этом можно не трогать, т. к. пульт управления обычно вынимается сам по себе.
Для проверки прибора надо снять разъем с датчика температуры и замкнуть на корпус автомобиля, желательно через лампочку, чтобы не загружать сам прибор При исправном приборе его стрелка тут же начнет движение к положению максимальной температуры.
- Не работает тахометр. Почти в ста процентах случаев виноват сам прибор, который берет импульсы с трамблера или с минуса катушки зажигания. У дизельных двигателей импульсы на тахометр берутся с датчика на ТНВД (этот датчик, если смотреть на ТНВД спереди, расположен на левой передней его части, на той, которая обращена к двигателю). Иногда встречаются проблемы и с разъемами на эти датчики, но редко. Неработающий тахометр надо снять, проверить, подходит ли к нему питание, а потом внимательно осмотреть монтаж печатной платы на нем. Дефекты в монтаже и являются в основном причиной отказа работы тахометра, но иногда виновата сама микросхема.
- Не работает спидометр. Всегда причиной поломки спидометра, независимо от того, аналоговый он или цифровой, были проблемы с тросиком спидометра. Отсоедините его от спидометра и повращайте привод вручную. А теперь разберитесь, почему его родной тросик не справляется со своей задачей. Если тросика нет, наверное, виноват датчик оборотов на коробке.
Сергей Корниенко.