В бытность мою вектроводом возник вопрос чистки форсунок. Ниже приведен материал по чистке форсунок свиоими силами на опель вектра. Я воспользовался накопленным материалом собрал стенд: 3л банка с пластиковой крышкой, в которой делается прорезь для форсунки (банка чтобы видеть правильность факела распыления), два провода к аккуму через лампочку, баллончик для чистки карбюратора, на трубочку от которого (типа WD40) надевается шланг, хомут, вторая часть шланга на форсунку(предварительно снятая с топливной рампы и установленная в прорезь крышки банки), создаем давление (нажимаем на кнопку на баллоне) подводим питание (несколько подходов по 0,5-1 сек) пока факел не будет правильной формы. Ничего сложного, вначале стремно форсунки угробить, а потом как по маслу. После промывки заменил уплотнительные колечки на форсунках ( ремкомплект ВАЗ 2110) и все тип-топ.
WARNING! Вышеуказанные действия проводились на автомобиле опель вектра.
На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.
Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются 6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана.
Струю из форсунки желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее для форсунок нежелательно.)
Через 2-4 цикла (промыл, полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена, клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка работает как новая.
В моем случае для одной из форсунок первоначальный диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все нормализовалось.
Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.
Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто до безобразия.
После промывки и замены колец на фильтрах расход нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом диагностическом у. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях.
В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность GROZ’у за его изумительную идею промывки форсунок.
Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.
Работу делали вдвоем с сыном (Egor-junior)
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы. И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно.
Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.
Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.
6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.