Устранение вмятин при кузовном ремонте, когда есть свободный доступ. Сначала расскажу про самые распространенные повреждения кузова, это:
- Вмятина, выпуклость, бугор – воздействие со стороны на площадь детали.
- Разрыв поверхности.
- Деформация детали – изменение ее формы.
- Сквозная ржавчина детали.
Рассмотрим вмятину и деформацию.
Вмятина устраняется путем выбивания или выдавливания ее. Наиболее удобно и не сложно это делается тогда, когда доступ к поврежденному участку имеется с двух сторон. Если деталь съемная, то с ней удобнее работать, если ее снять с автомобиля. Это такие детали как двери, передние крылья, крышка багажника, капот. Но часто при кузовном ремонте съемные детали рихтуют на весу. Связано это с тем, что небольшие рихтовка небольших повреждений на весу, занимает намного меньше времени, чем снятие и установка детали.
Выправляя вмятину, деталь кладется лицевой стороной на ровную прорезиненную плиту – подставку. Если такой плиты нет, то подойдет ровный кусок фанеры, ДСП, МДФ, или на крайний случай кусок оргалита (плотный картон), постеленный на твердую ровную поверхность. Пластмассовым молотком, киянкой, или приспособлением из дерева (Инструмент) аккуратно выдавливают или выбивают вмятины и переломы. Во время работы, края вмятины должны лежать на плите-подставке.
Также вмятину можно натягивать с внутренней стороны, используя для этого подставку или лапку, а края обстукивать молотком.
Когда устраняются выпуклости, (это та же вмятина, только в другую сторону) или переломы на лицевой стороне детали, с внутренней стороны используют подкладку (подставку), а с лицевой стороны обстукивают молотком.
Помните, что при выправлении вмятин сила удара должна быть не большой, чтобы не допустить образования бугров. Лучше достичь желаемого результата несколькими ударами, чем одним сильным. В кузовном ремонте лучше быть аккуратным. В итоге такая аккуратность сохранит ваше время, так как, помимо бугров, в месте нанесения сильного удара, металл будет растягиваться.
Большую по площади вмятину выдавливают или выбивают, двигаясь от ее краев к центру вмятины. Глубокие вмятины лучше выправлять в несколько заходов, постепенно достигая желаемого результата. Ребра жесткости и изгибы, которые присущи форме детали, обычно выбивают приспособлениями из дерева, а если доступ ограничен, то с помощью подставок и лапок, которые подходят по форме изгибам детали и ребрам жесткости. Кузовной ремонт зародился тогда же, когда появился первый автомобиль, поэтому существует множество приспособлений для ремонта. Например, для арок задних и передних крыльев есть специальные приспособления, которые вобрали в свою конструкцию самые распространенные формы арок крыльев, и могут использоваться не только как подставки при правке, но и для вытяжки арок.
Для того, чтобы не получать дополнительных переломов и бугорков, площадь инструмента должна быть достаточно большой, а края его хорошо сглажены. При правке, если есть возможность, особенно тогда, когда доступ к обрабатываемой детали достаточно хороший, используйте инструмент соприкасающейся с поверхностью детали из дерева или пластмассы, а подставку лучше всего из свинца. В тех местах, где правка выполняется железным молотком по железной подставке, наблюдается уменьшение толщины металла и увеличение площади (металл расклепывается). Это усложняет обработку, так как в дальнейшем приходиться дополнительно выполнять усадку расклепанной части детали.
Поэтому всегда, когда есть возможность, не допускайте работу железного молотка в сочетании с железной подставкой. Если есть необходимость работать металлическим молотком, то лучше использовать облегченные рихтовочные молотки, которые из-за своей массы меньше расклепывают металл. При работе с железным молотком лучше использовать свинцовую подставку, а при работе с железной подставкой пользоваться пластмассовым молотком. Все это применяется, чтобы минимизировать расклепку металла. Когда выполняется правка детали, которая потеряла свою форму, то есть вмятина возникла в результате деформации детали, нужно сначала восстановить форму детали, а уже потом выстукивать оставшиеся вмятины. В результате деформации на поверхности детали могут образовываться крупные крутые складки (их часто называют гармошка).
Обычно детали, особенно съемные, с такими повреждениями подлежат замене. Но часто такие детали восстанавливаются, в основном по просьбе владельца автомобиля. Для устранения таких повреждений, их сначала нужно, не снимая деталь с автомобиля, растянуть на растяжке, максимально восстановив форму, а потом только приступать к правке. Если растянуть деталь нет возможности, тогда складки нужно расклинить, то есть развести складки широкой отверткой или монтажной лопаткой до тупого угла, по очереди, а затем выстукивать складки в форму детали. Удобнее после выстукивания в форму, примерить деталь на место и дорабатывать окончательно уже на месте. После доработки на месте можно проявить оставшиеся изъяны. Для этого следует закрепить на малярный рубанок или на ровный деревянный или резиновый брусок наждачную бумагу. После этого сразу проявятся оставшиеся вмятинки и бугорки, после чего будет возможность окончательно доработать поверхность.
Окончательную правку делают молотком – гладилкой на свинцовой подставке. Молоток – гладилка имеет большую рабочую поверхность с нанесенной на ней насечкой, что позволяет не расклепывать металл. Для контроля выправляемой поверхности используют профильный шаблон, а при его отсутствии можно использовать шпатель средней ширины — 25-30см.
С помощью мерительного шаблона копируем не поврежденную деталь с другой стороны, и сравниваем ее с поврежденной стороной. После такого сравнения сразу видны места требующие доработки. С помощью шпателя можно так же сравнивать поврежденную и не поврежденную стороны, но точность будет ниже, так как при таком сравнении все делается на глаз.
Опытные рихтовщики, которые давно и все время занимаются кузовным ремонтом, рукой чувствуют места, требующие доработки, а так же и силу удара необходимую для выправления вмятин. Далее мы рассмотрим, как выправляются детали, которые не имеют свободного доступа с обеих сторон.
Устранение вмятин при ограниченном доступе.
В этом разделе мы рассмотрим рихтовку деталей, доступ к которым ограничен с одной стороны. Часто такие детали соединены между собой сварными соединениями и образуют закрытые полости. Таких деталей в автомобиле достаточно, например пороги, задние стойки, двери и.т.д. В таких случаях есть множество приемов. Рассмотрим последовательно каждый из них.
Сначала рассмотрим рихтовку таких поверхностей с помощью споттера. Конечно, вместо споттера можно использовать и другие сварочные аппараты. Если речь идет о его покупки, и с финансами нет особых проблем, лучше покупать споттер как наиболее универсальный аппарат.
Для сварки автомобильных деталей часто используются аппараты кемпи – это полуавтоматическая сварка в среде защитных газов. Но этот аппарат используется только для сварки, ну или прихватки, а стоимость значительно ниже. Мы будем рассматривать работу со споттером. К поврежденному, вмятому участку автомобиля привариваются шпильки или лучше шайбы, а потом с помощью обратного молотка вытягиваем поврежденный участок на необходимый уровень. После вытяжки приваренные приспособления снимаются.
Для этого их надо лидо раскачивать из стороны в сторону, либо проворачивать вокруг своей оси. Для приварки приспособлений к кузову автомобиля необходимо полностью удалить лакокрасочное покрытие. Делается это обычно либо металлическими щетками, либо шкурками закрепленными на шлифмашинке или обычной дрели. Когда необходимо выправить ребро жесткости или просто вмятину большой площади, то вместо шайб и шпилек удобнее использовать волнистую проволоку, или как ее часто называют змейку.
После приваривания змейки, ее вытягивают следующими способами:
- С помощью специального захвата для волнистой проволоки – гребенки и обратного молотка.
- С помощью гребенки и стрелы рихтовочного стенда – растяжки.
- С помощью обычного захвата и стрелой растяжки.
- С помощью одного только обратного молотка, последовательно за каждое звено.
И вообще надо к этому процессу кузовного ремонта и рихтовки подходить творчески.
Главное помнить, что при вытягивании с помощью ударов их сила должна быть маленькой, так как могут образовываться бугры и их удаление может представлять определенную трудность. Все упирается в то, что подставить с другой стороны подкладку будет или тяжело, или просто невозможно. Поэтому надо выработать определенную силу удара и помнить о том, что лучше сделать хорошо за несколько ударов, чем плохо за один.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда нет сварочного аппарата:
В таких случаях к рихтовке надо подходить еще более творчески, чем когда есть сварочный аппарат. Например, можно использовать технологические отверстия, с одной стороны детали подставлять лапку, а с другой обстукивать молотком. Только помните, что если лапка железная, то молоток лучше использовать пластиковый или деревянный. А также, при использовании лапки, постарайтесь, как можно сильнее, обезопасить неповрежденную часть детали, в которую она будет упираться. А если произошли ее повреждения, то после того как основная вмятина будет выправлена, подправьте место упора.
Иногда, если вмятина не имеет складок, используют резиновую камеру от мяча. В основном этим приемом пользуются, когда повреждена площадь двери или боковины (задние крылья). Камеру обматывают тканью для того чтобы она не порвалась об острые кромки. Обматывать надо не очень плотно, чтобы камера имела возможность расширяться во всех направлениях, а лучше только в направлениях вытяжки. После позиционирования камеры ее накачивают, следя за процессом вытяжки.
Часто, если доступ закрыт, просверливают дополнительные отверстия, и с обратной стороны выстукивают вмятину с помощью стержней, а после завершения работы по вытяжке, отверстие заваривают. Иногда, чтобы выправить вмятину, на ее площади сверлят небольшие отверстия диаметром 4мм, (чем меньше отверстие, тем лучше.) и вворачивают в эти отверстия саморезы. После этого с помощью зажимов и инерционного молотка вытягивают вмятину, придавая ей нужную форму. После завершения работы отверстия завариваются. Места сварки необходимо зачистить. Обычно это делают болгаркой с диском по металлу. Так как мы рассматриваем случай, когда сварочный аппарат отсутствует, то такие места можно заделывать мелаллонаполненой шпаклевкой, или шпаклевкой со стекловолокном.
Если повреждение находиться вблизи края детали, то можно в этом месте удалить контактную сварке (отсверлить ее), развальцевать детали и выдавить вмятину лапкой, разравнивая ее снаружи молотком. После завершения основной работы, подравнять место упора и заварить все обратно по отсверленным местам. Не забудьте зачистить места сварки. Опять же при отсутствии сварки, лучше пользоваться выше описанным методом. Вообще то, в кузовном ремонте без сварки – никуда!
Когда после рихтовки в труднодоступных местах остаются небольшие вмятины, их можно устранить следующими методами: Раньше очень широко применялось оплавление поверхности припоем. Припой разогревался до кашеобразного состояния, поверхность шкурилась крупной наждачной бумагой и обязательно, для хорошего контакта припоя с поверхностью, подогревалась газовой горелкой. Подогрев нужен для того, чтобы нижние слои надежно скреплялись с поверхностью, а не моментально остывали на пристав к ней.
В настоящее время есть много металлонаполненных шпаклевок, или шпаклевок со стекловолокном, которые в применении намного лучше припоя, и значительно сокращают время кузовного ремонта.
