Заказал и получил по почте Электроподогреватель двигателя Северс-М1 со сливной пробкой и установочным комплектом на Хонду HR-V. Стоимость 2400 руб + 113 руб (услуги почты за пересыл г. Тюмень — г. Архангельск) Итого 2513 руб.
Опыт эксплуатации точно такого же на Вектра-А более чем положительный.
Сразу скажу, что тем у кого машина стоит на стоянке или вдали от розеток — вариант «не вариант». У меня холодный гараж под окнами с электричеством. Дополнительно необходимо приобрести электро-механический таймер за 150-600 рублей и радоваться плодам цивилизации. На таймере выставляется время включения — выключения, приходишь утром за машиной — двигатель горячий (должен поднимать температуру до 60-70 градусов). Надеюсь, что рассказывать о пагубном влиянии холодного пуска двигателя мне не придётся.
Установка на наши машины более чем элементарная: прикрутить подогреватель, слить антифриз, сделать 2 реза по шлангам, установить тройники, проложить шланги до подогревателя, затянуть всё хомутами, залить антифриз, проложить провод, по желанию смастерить бамперный разъём (это если заказывать подогреватель без него).
Расскажу про бамперный разъём:
Гипотетически надо бегать по магазинам и искать 3-х контактный влагозащищённый разъём мама-папа, а практически — просто идем в контору к системному администратору, из кучи хлама достаём сгоревший блок питания компьютера, выпаиваем-выкусываем из него разъём «папа», а из кучи проводов берём хороший сетевик с «мама» на 10-16А и похуже тоже с «мама» для крышки-заглушки. Вот фото этого счастья.
Вот адрес сайта: http://podogrev.com/severs-m, где брал все. Вот их номер ICQ 405-989-863.Прошу внимательно всё читать и заказывать точную комплектацию (например, бамперный разъём и сливную пробку надо отдельно обуславливать).
Дополню, а верней расскажу как все устанавливал и как все выглядит…
По чесноку, долго провозился с изгибанием и примеркой кронштейна подогревателя и один из тройников мне послали не того размера — мучался натягивал шланг. Но в конечном итоге всё встало и получилось из штатного набора. Как это все выглядит под капотом !
Соединение через тройник к патрубкам печки.
Вот и дошли руки до бампера и устройства в нём разъёма для подключения. Протягиваем провод, где видим опасные места соприкосновения с движущимися и нагревающимися деталями — одеваем провод в гофру, крепим, припаиваем разъём папу, изолируем тщательно. Длину провода выбираем такую, чтобы можно было монтировать разъём на положенном на пол бампере (не держать же его на весу). Вот вытянули провода и все подготовили, для встраивание его в бампер.
Здесь фото, как он выглядит после установки в бампер, с внутренней стороны и наружный…С наружной стороны очень напрашивается крышечка подпружиненная, но т.к. её пока не нашёл, то просто воткнул ответный разъём (маму), тем самым закрыв контакты от грязи, пыли и воды.
Разъём исполнен так чтобы его можно было демонтировать из бампера не обрезая или не отпаивая проводов.
ПыСы: предвидя вопрос, мол что там за 2й провод — скажу сразу, что это провод для противотуманки (их я тоже устанавливал). О затратах на электричество: 1,5 КВт/ч * 1час * 2,40 руб * 30 дней = 108 рублей в месяц при ежедневном часовом предпусковом прогреве автомобиля электроподогревателем. Совсем не много даже если по чесноку платить.
108 / 22=4.9 литров вкуснячего АИ92 бензина в месяц. Вот только сдаётся мне, что при обычном прогреве скушать бензика можно намного больше. На работе это выглядит так, клиенты в изумлении, говорю, мол Электромобиль на зарядке. :)))) Основной удлинитель из резинового провода — гибкий при любых морозах, а провод от оргтехники дубеет сразу, (вроде из полихлорвинила).
Комментарии про способы установки от специалиста Северса:
при установке возник вопрос: в мануале 2 схемы подключения:
— первая — выход из котла теплого антифриза в верхнюю точку блока цилиндров, вход в котел холодного антифриза — в сливную пробку.
— второй вариант — выход из котла теплого антифриза в сливную пробку, вход в котел холодного антифриза забирается с верхнего шланга блока цилиндров. Какой из вариантов эффективнее?
Поясню, первая схема наиболее распространенная и несколько отличается по эффективности, по сравнению со второй, но тут тоже есть свои плюсы: простота схемы, монтаж без ямы (в основном), минимум места. Как некоторые пользователи заметили, при этой схеме большие потери тепла. Вторая схема лучше, даже не взирая на подозрения, а продавит ли нагретый антифриз (тосол) более холодный? Да продавит, пример Toyota Corolla с двигателем 1NZ (забор с обратного шланга печки (высшая точка), подача в сливное отверстие в блоке (низшая точка)). Но как это не печально, не всегда удается применить такую схему, причину указал в начале. А точнее: какой привод у авто — передний, задний или полный, размер двигателя и от сюда подкапотное пространство, наличие и расположение сливного отверстия в блоке, на крайний случай заглушки, ну и еще некоторый ряд тонкостей, который очень редко встречается, но встречается.
Теперь о впечатлениях об эксплуатации:
Они только положительные, прошла зима с ежедневной эксплуатацией, морозы были до -39-42 градусов. Заводился всегда легко и непринуждённо, и это не удивительно, ведь двигатель всегда был тёплый +40+60 градусов. Вот если б ещё приспособить тепловентилятор в салон от этой же розетки — было бы вообще прекрасно, но пока спасала штатная попогрейка.
