Ремонт датчика ABS

Как самому отремонтировать датчик ABS ?! Датчик системы ABS ( передний или задний), с которым довольно часто возникают разные проблемы. Так как лишних денег не, вот и приходиться изворачиваться и работать чисто « по-русски» : думать, придумывать, додумывать.

Что мы делаем.

Идем в автомагазин, в котором продаются «чисто» русские запчасти. И покупаем там датчик коленчатого вала от нашей родной « Волги». Тем более, что изготовлен он в пластмассовом корпусе и позволяет экспериментировать над собой (подрезать, стачивать и так далее). Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и — вперед! Если нужно — обрезаем, если нужно — обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.

При этом следует соблюдать следующие условия:

1. сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2. следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2…0,3мм)
3. если сопротивления датчиков значительно различаются — не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4. если изначально блоку ABS «новый» датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS «ругается» (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5. не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла).

Все исключительно просто и применительно к нашим российским условиям. В завершение несколько примеров:

1. Автомобиль LEXUS ES 300, поставил я туда датчик от Волги, сопротивление родного датчика 1150 Ом. Все «пошло», однако при езде загоралась лампочка ABS и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. Выяснилось, что сердечник датчика стоял косо (не параллельно зубу) и захватывал сигнал от предыдущего зуба колеса (на осциллограмме было видно два «горба»). Когда переставил как надо — все замечательно заработало !
2. Автомобиль Toyota Mark II 1998г с полным приводом, сопротивление родного датчика 1100 Ом. Вот тут я единственный раз столкнулся с необходимостью фазировать сигнал : перевернул провода и все стало нормально (видимо, система 4WD более требовательна к сигналам датчиков?)
3. Автомобиль ROVER 827i 1994г, сопротивление родного датчика 1550 Ом. Поменял аж целых два передних — все сразу заработало.

Удачи в деле освоения ремонта систем ABS !

В продолжение статьи опубликованной на сайте Сергеем от 13.01.2003г. (за которую огромное спасибо).

При ремонте датчика ABS, попробовал фиксировать все свои действия. Под рукой всегда цифровой фотоаппарат, поэтому получились иллюстрированные, пошаговые операции. Предыстория: с интервалом в пять дней вышли из строя оба передних датчика ABS (Toyota Carina E, код датчика – 89542-05020, 89543-05020), индикация ошибки ABS, чтение кодов неисправности дало – обрыв цепи датчиков (фото 1, 2).

Сопротивление между выводами обоих датчиков показало нуль. Правда я до сих пор не понял причину данной поломки датчиков. Естественно сразу пришла в голову мысль обрыва провода между разъемом датчика и самим датчиком. Отступил 10 см. от датчика и перерезал провод, измерение сопротивления дало прежний результат. Тогда я отрезал провод максимально к корпусу датчика, и вновь результат прежний.

Следующими моими шагами были действия по постепенному отпиливанию части корпуса датчика со стороны провода, и так несколько итераций – спил, измерение сопротивления. Такими действиями я дошел до части корпуса с креплением. Меня постигло разочарование, в результате двух часов кропотливого труда, результата нет, в голове мелькали мысли: «придется выкладывать 200$ за датчики». Но интерес все равно брал свое. Тем более что один из датчиков на половину уже был разобран. Решил идти до конца.

Следующим шагом штангенциркулем измерил параметры датчика – длина от крепления до наконечника – 22мм, диаметр 17мм (фото 3).

Следующий шаг – это отпиливание части датчика с катушкой внутри. Пилкой по металлу, аккуратно, чтобы не сильно портить крепление датчика, делаем пропил между креплением и рабочей частью датчика. Почувствовав, что полотно пилы дошло до металла (это магнит датчика, (он к сожалению находится наполовину в креплении датчика) по кругу датчика делаем пропил и затем осторожно разъединяем крепление датчика от катушки (фото 4, 5)

Следующий шаг состоит в том, чтобы убрать оболочку из пластмассы с катушки датчика, не повредив последнюю. (фото 6, 7).

Для этого делаем пропил крайней части катушки, чуть задевая обмотку катушки (фото 6), затем острым предметом поддеваем оболочку со стороны обмотки и снимаем ее. Облегченно вздохнули, корпус катушки не поврежден. Далее следует утомительная часть работы по сматыванию провода, и в итоге мы получаем неповрежденный каркас катушки (фото 7).

Следующий шаг один из наиболее ответственных, – намотка новой катушки. Аналогичный провод я использовал из катушки реле РЭС-8, правда, он незначительно тоньше оригинального (судя по наполнению катушки – у оригинала каркас катушки заполнен практически полностью, у меня получилось меньше), но прибора измеряющего диаметр провода у меня нет и поэтому пришлось действовать на глаз. Наматывать можно как советовал Сергей в предыдущей статье электродрелью с регулятором оборотов. Провод действительно тонкий, малейшая ошибка и он рвется. Исходя из этого лучше не торопится, – тише едешь дальше будешь. (фото 8).

Наматываем максимально большое количество, отрываем провод, и производим первое измерение сопротивления. Сопротивление по мануалу должно быть в пределах от 0,92 – 1,22 кОм. После нескольких итераций по отматыванию провода и измерения, припаиваем выводы, желательно выводы сделать из многожильного провода.

Далее укрепляем выводы и изолируем катушку. Производим контрольное измерение сопротивления (мало ли в процессе пайки, изолирования и т.п., произошел обрыв провода).
После того как выводы зафиксированы (кстати зафиксировать их можно и намотав несколько витков ниток), можно уже облегченно вздохнуть – катушка готова. (фото 9)

Самая ответственная работа сделана, можно перейти к формированию прочного корпуса датчика. Для этого понадобятся: клей на основе эпоксидных смол. Можно использовать наш российский эпоксидный клей, я же использовал штатовский клей фирмы Done Deal. Он в отличие от нашего, схватывается за четыре минуты и полностью полимеризуется за 1 час.
Форму для заливки использовал от корпуса электролитического конденсатора с внутренним диаметром 17мм. Отрезал нижнюю часть конденсатора, вынул из него все внутренности. Затем в противоположной стороне по центру сделал отверстие для сердечника катушки. Припаиваем выводы катушки к проводу датчика. Готовим клей, наливаем в корпус из под конденсатора и погружаем туда всю конструкцию. (Фото 10).

Ждем 1час, и аккуратно с помощью кусачек или плоскогубцев снимаем корпус конденсатора с катушки. В итоге мы получаем готовый датчик (фото 11).

Остается несколько подготовить крепление датчика и приклеить их друг к другу. Высверливаем отверстие в креплении датчика по диаметру корпуса катушки ( 17мм). Далее отмеряем 22мм от носика сердечника катушки, одеваем крепление до этой отметки и приклеиваем. Главное соблюсти перпендикулярность этих деталей, а то в последующем, когда придется крепить к ступице колеса могут быть проблемы с установкой. (фото 12, 13).

Заключительные шаги: пробуем вставить датчик на место, если необходимо аккуратно наждачной бумагой снимаем слой клея, пока датчик не будет легко входить в отверстие. Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), если требуется, используем прокладку. Ну и в целях эстетики как конечная операция окрашиваем датчик черной краской из баллончика.

Все готово, подключаем датчик к разъему, включаем зажигание и получаем долгожданный результат – табло ABS потухло через 3 сек. Мозг ABS даже не заметил подмены. Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения. Датчик сломался как положено — отломилась часть с винтом от самОй катушки, катушка ессно осталась внутри кулака и вытащить ее возможности не было. Тогда просверлил обмотку и шилом ее всю выкалупал. Хотел сохранить корпус датчика, но не удалось, целым остался только сердечник. Взял штангенциркуль, снял замеры.

Далее сделал каркас, используя сердечник как оправку для склеивания цилиндрической части. Саму цилиндрическую часть сделал несколько длиннее чем надо. После склеивания сердечник вынул и вместо него вставил металлический стержень (как оправку, с ним удобнее работать). Дальше, по размерам вырезал из плотной бумаги боковые части катушки и приклеил их, согласно необходимых размеров. Потом всю катушку пропитал Супер-клеем, просушил, сохнет быстро (на батарее). Усе каркас готов. Надо только проследить, чтобы каркас не прихватило к оправке и чтоб он вобще-то снимался. Провод в продаже не нашел, но в гараже завалялась катушка от какого-то реле с подходящим проводом (по диаметру).

Далее металлический стержень оправки зажимаем в дрели с возможностью регилирования оборотов. В одной боковой части прокалываем тоненькую дырочку и пропускаем туда конец провода. Это будет вывод от начала обмотки. Выводы надо оставить подлиннее, провод очень легко рвется. Катушку от реле, с проводом, я насадил на отвертку и зажал между колен. Ну, дрель лежит на столе — одной рукой потихоньку нажимаем на кнопку, а второй двигаем наматываемый провод в разные стороны для равномерной навивки. Мотаем осторожно, провод очень тонкий и очень легко рвется, кроме того, следим,чтобы он не перескочил за боковины.
Матаем внавалку, как прийдется. После заполнения всей катушки замерил сопротивиление — оказалос 1267 Ом, при норме где-то 1 -1,45 кОм, т.е. как раз вписались! Ну здесь первый вздох облегчения!

Потом обмотку обматываем скотчем, чтоб не распускалась и не повредилась, лудим выводы обмоток, оказывается изоляция достаточно прочная — кое-как зачистил. Идем прикидывать! У меня влезло с небольшим зазором — в последствии можно заполнить герметиком или добавить слой скотча. Плотно прижимаем всю конструкцию и проварачиваем ступицу — сердечник задевает за зубчатое колесо — подкладываем прокладку от водопроводного шланга. Ага, не задевает, идем припаивать выводы от катушки ко крышечке . Если на ней осталась торцевая часть от старой катушки, то ее надо удалить, под ней магнит. Если старые выводы при этом отпадывают — не беда. Ополовиниваем ту часть, что снаружи, куда подходит внешний провод.

Находим там контакты и рядом с ними шилом прокалываем дырочки. Теперь выводы обмоток можно просунуть в них и припаять. Замеряем сопротивление с колодки — все ОК, т.е. ничего не оборвали. Катушка на основании держится достаточно хорошо, магнит сильный, но на всякий случай несколько капель того-же клея не помешают. Все, вставляем, затягиваем болтик — хрен с ней, со щелью между основой датчика и кулаком! Прокладка толстовата. Втыкаем разъем, включаем зажигание — табло АБС через 3 секунды гаснет — ну, по сопротивлению мы попали.
Ставим колесо, едем — табло не загорается (есть шанс, что уровень сигнала не достаточен), тормозим в пол и, о чудо!, педалька задергалась! Усе! Работает!!!

Едем в гараж, замазываем щель сисликоновым герметиком, привинчиваем все хомуты и на этом ВСЕ! Была мысль, что уровень сигнала будет не достаточен — тогда или сердечник далековато от зубчатого колеса — надо пододвинуть, или увеличить число витков в обмотке, но вроде обошлось…