Начнем лечение.
- Замена воздушного фильтра (даже не обсуждается если уже не заменил сам).
- Необходимо проверить сеточку бензонасоса. Ничего сложного и опасного. Делаем на открытом воздухе, не курим при этом и рядом не готовим шашлыки. Открываем задние двери, снимаем заднюю сидушку (гдето посередь стыка спинки и сидушки есть зацеп за спинку в виде U перевернутого, давим в этом районе на сидушку и выводим из зацепа со спинкой, поднимаем на 70 градусов и выводим зацепы сидушки из кузова), видим в районе попы заднего левого пассажира крышку лючка к бензонасосу, откручиваем саморезы, поднимаем крышку (провода идут сквозь крышку), отключаем разьем с проводами, отсоединяем шланги обратный и прямой топливо подачи, чистим от грязи кисточкой все что видим и все что может попасть в бак, откручиваем кучу гаек(шт. 6) на 10, уплотнение идет через толстое резиновое кольцо (порвать невозможно), тащим не торопясь вверх маниврируя и контролируя глазами, смотрим сеточку (у меня она была белого цвета и чистая), если грязная можно почистить очистителем двигателя HiGear (по моим ощущениям этого производителя лучше очищает) и задумываемся в правильности выбранной заправки.
При сборке один момент нужно учесть, надевая шланг прямой топливо подачи он какбы не садится до защелки, необходимо создать постоянное средней силы давление и он медленно пойдет до защелки, тут не нужно торопиться.
3. Если сеточка была грязная, то заменить бензо фильтр, находится под капотом в районе (смотрим на двигатель спереду) лево-вверху на перегородке салона-двигательного отсека.
4. Теперь чистим управление ХХ не прогретого двигателя. Головка на 12 и короткий Г-образный рычаг.
Нас интересует на картинке «IAC Valve». Откручиваем два болта на 12 и он падает нам в руки. Видим уплотнение в виде восьмерки, одна дырка с сеточкой. Как правило она по контуру забита. Берем очиститель двигателя HiGear и заливаем по самое не могу, во все что можно. Ничего вытаскивать не надо и тем более крутить рег. винты. Ждем мин 10 вытряхиваем жидкость. Сбиваем струей очиститиля все что само не отвалилось от сеточки. Ну и так повторяем до состояния удовлетворенности выполненой процедуры. Даем просохнуть мин 10 и назад. Закручивая болты достаточно кистевого усилия затяжки, не надо применять рычаги в виде труб 1 метр.
5. Свечи.
Выкручиваем смотрим на присутствие прорывов газа между изолятором и железной части. Если есть малейшие желтые признаки — на замену. Смотрим на электроды и нагар. Короче я себе ставлю DENSO KJ20CR-L11 100руб штука.
6. Бензин лью только 92.
7. Теперь нужно чтоб комп обучился изменениям при готовке смеси на не прогретый двигатель. Можно сбросить клемму аккума на 30 сек, но это не поможет, т.к. старое он забудет а новому все равно будет обучаться, либо 10-15 непрогретых заводов более чем (с 3-х кратным запасом взял) достаточно. Первые 3 завода осуществлять по алгоритму (счас не зима): утро, гараж, ключ в замок и сразу до стартера пока не завелась. Кслову, я аккум сбрасывал.
8. Заливаем в бак очиститель инжектора HiGear 3216 и заправляемся 92 по горло.
Мое мнение на счет этих очистителей противоречиво, керосин он и в африке керосин, но каналы топливо подачи вроде чистит.
9. Обязательно проверь PCV клапан(такая Г-образная пластмассовая штука с круглой фигней).
На картинке обзывается «PCV VALVE». Находится посередь клапанной крышки ближе к впускному тракту. Снимаешь с него шланг, хватаешься за него руками и тянешь вверх пошатывая в стороны, он сидит на резиновой втулке. Как вытащишь сразу потряси его возле правого уха (если левша то возле левого), должен быть слышен стук в нем. Стучит в нем типа клапан-шарик. В одну сторону продувает в другую нет. Если стука не слышно то засрат по самое немогу. Чистится тем же очистителем двигателя HiGear до полного восстановления работоспособности. Достаточно сильно влияет на работу ХХ непрогретого двигателя, также как и чистота IAC.
При холодном пуске трясется (колбасится), свечи заливает и их приходится менять раз в 1000 км, от чего в 1 и 4 цилиндрах пришлось нарезать новую резьбу
Обнаруженные неисправности:
- зарос канал подачи вакуума к 1-й ступени приоткрывателя воздушной заслонки;
- общее состояние-покрыт внутри очень стойкой даже к ацетону копотью, снаружи ржавый;
- прокладка крышки как-то легко пропитывалась бензином, который попадал в камеры нештатным путем;
- большинство резиновых уплотнительных колечек (уплотнения распылителей камер, крышки ускорительного насоса и т.д.) расплющились и превратились в резиновые шайбы.
Выполненные работы: промывка и настройка.
Примечания:1. После 1-й сборки пришлось еще разбирать 4 раза, т.к. бензин упорно желал вытекать из под крышки поплавковой камеры и из под крышки ускорительного насоса. Пришлось для крышки камеры дополнительно к имеющемуся резиновому уплотнителю (который сплющился) вырезать паранитовую прокладку. В ускорительном насосе мембрана имеет бортик, которым она садится в колцевое углубление по контуру корпуса УН. Углубление оказалось поражено коррозией, послы вычищения которой высоты бортика перестало хватать для нормального уплотнения. Пришлось вырезать паранитовое кольцо и положить его в углубление.
2. Долго не мог понять, почему ХХ неравномерный и почему настроив СО на ХХ 0.8 после небольшой поездки получается 0.2.После остывания и повторного прогрева СО на ХХ мог быть и 2.0. Дело оказалось в материале прокладки между крышкой и корпусом карбюратора. Прокладка сделана из чего-то типа тонкой кожи. Пропитанная бензном, она немного растягивается и т.д. Высыхая, становится ломкой. В результате при работе ускорительного насоса она пропитывалась бензином и бензин попадал в 1-ю камеру. Пришлось сделать новую прокладку из паранита.
3. К сожалению, полностью настроить карбюратор пока не удалось, т.к. 1-й цилиндр отказался работать по причине неработоспособности свечи, которую не удалось к тому же вывернуть.
