КАТАЛИЗАТОР. Иногда (а особенно при использовании нашего отечественного бензина), машина начинает «ехать все хуже и хуже», а потом, совершенно неожиданно – перестает заводиться…Все есть: и компрессия, и искра, и топливо подается штатно, и метки ремня ГРМ на месте, а – не заводится.
Вот тут самое время обратить внимание на «каталитический нейтрализатор отработанных газов». Если просто, то катализатор для того, что бы воздух, которым мы дышим, был чище, потому что, проходя через него выхлопные газы, очищаются (почти полностью) от вредных примесей. Но это при использовании «правильного» — неэтилированного бензина.
Конструктивно катализатор выполнен в виде керамического «бочонка», который пронизывают множество тонких каналов (сот). При нормальном качестве топлива и нормальной регулировке двигателя выхлопные газы спокойно проходят через эти каналы и очищаются.
Но когда двигатель «нюхнет» этилированного топлива и вдобавок ко всему «вздрогнет» от регулировок «дяди Васи — крутого спеца по Жигулям», — кто может гарантировать, что после всего этого, например, из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания не повысится температура выхлопных газов, или в глушитель не будет «лить» бензин неисправная форсунка, от чего импортная керамика начнет потихоньку «спекаться» и закрывать эти тонкие каналы. Что далее? А вот тут и начнет возникать эффект «картошки в глушителе».
Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, есть там такое утолщение, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что иногда бывает такое, что при сильном нагреве катализатора он раскаляется почти докрасна. У катализатора бывает ТРИ состояния:
- — Рабочее
- — Полурабочее
- — Нерабочее.
А теперь можно рассмотреть все эти три состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них. В рабочем состоянии и описывать-то нечего. Машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет. В «полурабочем» состоянии начинаются некоторые проблемы. В один прекрасный день Вы обнаруживаете, что машина стала вести себя как-то не так: и тяга куда-то пропала (или временами пропадает) и… — но лучше все эти «непонятки» разбить по пунктам:
- — Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» машины на больших оборотах; вчера вот «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за хвост держит».
- По утрам, да и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, что бы завелся.
- Иногда «куда-то пропадают обороты»: Вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается.
Ваш кошелек стремительно пустеет – машина начинает прямо-таки «жрать» бензин. Если чисто субъективно, то возможна еще такая проверка — подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше — ни в какую, то мы опять на верном пути. В «нерабочем» состоянии машина может вести себя таким образом:
- — Заводится долго, а когда заведется – то глохнет почти сразу же или не заводится вообще, т.е. даже не «схватывает».
Вот это – «третье состояние» проверить просто: надо в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) – идут оттуда выхлопные газы или нет. Есть еще один способ проверки «забитости» катализатора. Для этого надо просто снять катализатор и завести двигатель. Если при этом двигатель заведется, «взревет» — вперед под машину, менять или удалять катализатор. Вопросы экологии и покупки нового катализатора мы не рассматриваем – 99.9% просто удаляют его, а не бегут покупать новый за «сотку баксов».
При выполнении данной работы надо учитывать, что в 90% гаек «прикипели намертво». Поэтому, прежде чем набрасываться на них с инструментом – не пожалейте денег на «преобразователь ржавчины». Хочется предостеречь от распространенной ошибки при удалении катализатора: всегда удаляйте весь и полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что через какое-то время это отверстие не забьется лопнувшим и отвалившимся куском. После удаления внимательно осмотрите с «переноской» внутренность той емкости, в которой находился катализатор и Вы увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.
Следует помнить, что на некоторых моделях машин имеется два катализатора, «большой» и «маленький», расположенные рядом. «Забитый» катализатор дает эффект «картошки в глушителе», как образно и точно названо данное состояние. Но не будем забывать, что «картошка в глушителе» может и не быть забитым катализатором, особенно после зимы или долгой стоянки. Был случай, когда данный эффект возник из-за того, что в глушитель набился снег, замерз и только после того, как корпус глушителя был интенсивно разогрет, оттуда потекла вода…
Фрагменты катализатора.
На правом фото темные участки — это соты, которые еще пропускали выхлопные газы. На левом фото можно проследить как глубоко проникли загрязнения…(Автомобиль «дергался» при наборе скорости, не развивал мощность, при полностью открытой дроссельной заслонке медленный набор оборотов и т.п. Замены фильтров, свечей, очистка форсунок и т.п. «мероприятия», проведенные на других СТО не изменили состояние автомобиля. После анализа ситуации и дополнительной проверки давления в выхлопной системе поставлен диагноз: «Снижение пропускной способности катализатора…» После удаления переднего катализатора — никаких замечаний.
Вот еще есть «системы впрыска топлива». Как работает инжектор
