Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)? Варианты замены масла ATF. Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный — частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше — уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит — новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
- все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
- расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
- промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
- меньше риск вымыть в АКПП «полезные» отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
- для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
- полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй — 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается.
Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ — как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
- обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает — вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
- полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую «резвее» становится сама АКПП;
- вы доверяетесь профессионалам.
Минусы:
- на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла «полезные» отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями — вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
- аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
- стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий — 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме. Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла.
После чего очень аккуратно открутить поддон — в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше).
После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы — дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
- масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
- обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
- все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
Самостоятельная замена масло в вариаторе на Honda HR-V
Определяемся как будем менять… Есть два метода замены, «Полная замена» и «Частичная». Для стандартной ( частичной ) замены спец жидкости HMMF (08260-99904) требуется ровно 4,0 литра, для полно приводной Хонда HR-V.
Что нам понадобиться для замены масло ?
Потребуется следующий список деталей:
- 08260-99904 — Жидкость для вариатора HMMF (4 л.) (для частичной замены, для полной больше 4-х литров)
- 25450-P4V-013 — Фильтр (цилиндр.)
- 91305-PN4-003 — Уплотнительное кольцо цилиндр. фильтра (нижнее)
- 91331-P4V-003 — Уплотнительное кольцо цилиндр. фильтра (верхнее)
- 25420-PET-003 — Фильтр (плоский)
- 91327-P4V-003 — Уплотнительное кольцо плоского фильтра
- 90471-PX4-000 — Шайба дренажной пробки
- 21814-P4V-000 — Прокладка поддона
Примечание:
- Одноразовая алюминиевая шайба, под сливную пробку может быть еще под таким номером — (90471-PX4-000).
- Если менять частичной заменой, то 4-ре литра масла хватит, а если менять полностью с фильтрами, то больше, около 6-ти литров.
Уровень жидкости проверяется на прогретом вариаторе (нужно проехать 10-15 км) в интервале 60-90 секунд после остановки двигателя на ровной поверхности. То есть проезжаете 15 км, останавливаетесь на ровной поверхности, глушите мотор, ждете минуту, вытаскиваете щуп и смотрите уровень между метками. Соответственно, доливаете или откачиваете жидкость.
[!] Никаких промывок не требуется, тем более на аппарате
Поднимаем автомобиль или на яме, кто как будет делать, я опишу, как это сделать на подъемнике. Откручивается дренажная пробка, сливается старое масло. Место пробки указал стрелкой.
На этом рисунке показана под № 1 сам сливной болт и под № 2 идет уплотнительная шайба.
Пробка с новой шайбой закручивается обратно, так как новое масло будет заливаться через отверстие для щупа. Для откручивания пробки понадобится выпуклый четырехгранный ключ.
Вот такой ключ для слива масла, как на этом фото, размер не помню, но можно сразу замерить по сливной пробке. А для того, чтобы открутить поддон — нужен еще торцевой на 10 с удлинителем и карданчиком.
Совет — остатки старой жижи не выбрасывайте — можно долить немного, если вы не рассчитаете или прольете при заливе нового масло…В автомобилях Honda используется уникальные узлы собственной разработки и для их нормальной работы рекомендуется использовать фирменные жидкости.
Дальше откручиваем по кругу сам поддон. Там идут болты на 10-ть
Аккуратно снимаем его.
После снятия поддона мы увидим сам масляный фильтр.
Откручиваем его, он прикручен на четырех болтах, под ключ 10-ть и аккуратно снимаем его.
Вот сам вариатор уже без масленого фильтра, после того, как мы его сняли.
Дальше начинаем отмывать детали. Срезаем старую прокладку с поддона. Если она у вас порвалась, то и на самом блоке вариатора тоже удалите старые части прокладки.
В поддоне стоит фильтр тонкой очистки и 2 магнита. Вытаскиваем их, фильтр на выброс, а магниты тщательно отмыть от грязи. Ну и сливной болт конечно тоже помыть.
Отмываем магнитики, которые вытащили из поддона.
Должен быть чистым, вот таким.
Вот отмытый и чистый поддон.
После того, как все отмыли, то начинаем это все устанавливать обратно в поддон. Ставим новый фильтр. На его родное место, вот сюда.
Вот так должно получиться у вас. То есть, чистый поддон с новой прокладкой и новым фильтром и чистыми магнитами и сливным болтом.
После того, как мы закончили с поддоном, то переходим к фильтру. На старом фильтре не забудьте снять так же магнит. Отмойте его и установите его на новый фильтр, где стрелка на фото.
Ставим и прикручиваем фильтр на место.
После того, как установили и хорошо прикрутили фильтр, теперь устанавливаем на место поддон. Только аккуратно, не порвите прокладку.
Прикручиваем поддон.
Затягиваем сливной болт.
Опускаем автомобиль на ровную поверхность. Делаем приспособления, для того, что бы было удобно заливать масло. Я взял обычный шланг и лейку. Шланг должен быть по размеру отверстия для щупа. Вставляем один конец шланга в отверстие для щупа, перед этим конечно вытащив сам щуп от туда.
А на второй конец шланга одеваем лейку и начинаем заливать масло.
Но заливаем сразу масло не все, а примерно половины канистры, то есть литра 2. Смотрим по щупу уровень.
Если по щупу уже много масло, то заводим автомобиль, глушим и смотрим опять уровень.
Если необходимо уже доливать, то доливаете, но опять не все, что осталось, а немного и опять проверяете уровень. Дальше заводите автомобиль, переводите положения селектора в разные положения и проверяете уровень масла, как положено уже в инструкции. Ну и при необходимости доливаете. Так же проверяете нет ли течи масла на стыке прокладки и поддона. Если все сухо, то процедура завершена.
Вот и весь принцип замены масла. Если вы хотите заменить без замены фильтров, то это делается тупо, открутил сливной болт, слил старое масло, почистил сливной болт, закрутил его на место и залил новое масло. Надеюсь это поможет многим сэкономить денег и не гнать авто на автосервис, а все сможете сделать сами.
Автор темы Айболит, фотографии взял на просторах интернета.
Удачи всем…
