Все нижеизложенное уже было описано в Интернете – например, в статье ”Timing Belt Replacement” by Jim Bennett. Однако известные мне описания были весьма краткими, рассчитанными на квалифицированного исполнителя с Ниссановским сервисным мануалом.
Цель этой статьи – детально разжевать все действия, в расчете на квалификацию среднего автолюбителя, умеющего работать руками, но запуганного слухами о какой-то особенной сложности любых ремонтных работ, связанных с V-образным 6-цилиндровым двигателем. Приношу свои извинения авторам статей на ту же тему, найденных на clubmaxima.ru и terrano.spb.ru, равно как и авторам сервисного мануала на Nissan Terrano/Pathfinder WD21, из которых я бессовестно надергал иллюстративный материал ;).
Не обзавелся я еще цифровой камерой, чтобы зафиксировать, как происходил ремонт на моей машине. А описывать ремонт такой сложности одними словами, без картинок – будет не вполне понятно. Одной из проблем моего Terrano (известной еще при покупке) была течь моторного масла в районе переднего сальника коленвала (точнее сказать, это сальник масляного насоса). В скором времени начал подтекать и антифриз – причем капал он оттуда же, откуда и масло, из-под кожуха ремня ГРМ. Представив, насколько печально последствия обрыва ремня или перескакивания зубьев на 3-литровом двигателе V6 могут отразиться на семейном бюджете, я решил не откладывать ремонт.
Прежний хозяин машины понятия не имел, когда производилась последняя замена ремня, и что еще при этом менялось. Впрочем, «пробег» замасленного и облитого антифризом зубчатого ремня не имеет значения – так или иначе, его нужно менять на новый. К замене был приговорен и ролик натяжения ремня, который рекомендуется заменять не позднее, чем через 200000 км пробега (а ради собственного спокойствия – вместе с ремнем, то есть через 100000 км). Помпу я тоже решил заменить, поскольку на одометре было уже около 180000 км. Сальники – разумеется, все разом (сальник масляной помпы и оба сальника распредвалов). В общем, по принципу «сделать все сразу и гарантированно, чтобы подольше сюда не лазить».
Таким образом, составился следующий список запчастей. В скобках – оригинальные названия и номера по каталогу запчастей Nissan.
- ремень ГРМ (TIMING BELT, 13028-16E10) – немного сэкономил, купив Contitech вместо оригинального;
- водяная помпа (PUMP ASSY-WATER, 21010-12G26) – тоже не оригинальная, GMB.
- натяжной ролик (TENSIONER ASSY-CHAIN, 13070-42L00) – аналогично, Blueprint;
- пружина ролика (SPRING-TENSIONER, 13072-V5210) – менял «за компанию» с роликом, решил не экономить 60 рублей;
Для замены сальников:
- два сальника распредвала (SEAL-OIL,CAMSHAFT, 13042-D0100);
- один передний сальник коленвала (SEAL-OIL,CRANKSHAFT FRONT, 13510-V5000);
- шайба звездочки ГРМ (PLATE-CRANKSHAFT SPROCKET, 13022-V5000) – одна (а лучше две – они стоят недорого).
Но я настоятельно рекомендую, как минимум, проверить эти номера по Nissan FAST, скормив ей VIN вашей машины. Может оказаться, что ваша модификация двигателя имеет отличия. Например, на некоторых Pathfinder’ах и Terrano может оказаться другая, «маленькая» водяная помпа. А если у вас автомобиль-«конструктор», или есть подозрения, что на машине менялся двигатель, то лучше всего снять верхний кожух ремня ГРМ и заглянуть внутрь, прежде чем заказывать запчасти.
Расходные материалы:
- хороший силиконовый герметик (я использовал DoneDeal «OEM Black» DD6712);
- проникающая жидкость (WD-40 или ее аналоги);
- «химия», предназначенная для размачивания и удаления остатков прокладок (необязательно, но облегчит работу);
- если вы хотите навести блеск на двигатель – «очиститель двигателя», растворитель и краска в аэрозольных баллончиках.
Предостерегаю от применения «рыжего силикона», воняющего за версту уксусом и любимого всеми гаражными Кулибиными за его дешевизну. Известно слишком много случаев, когда он при контакте с топливом, маслами или горячим антифризом скоропостижно превращался в жидкие сопли оранжево-красного цвета. И, конечно же, инструмент. Кроме своей любимой гаражной коллекции рожковых и торцовых гаечных ключей, отверток, воротков и монтажек, вам понадобятся:
- щуп 0.35 мм шириной 0.5 дюйма (12.7-12.8мм);
- маленький скребок (притупленная стамеска и т.п.) для удаления остатков прокладки помпы;
- съемник для стягивания шкива с коленвала.
Подразумевается наличие керосина, кисточек, ветоши и тазиков, используемых для мытья деталей и для слива антифриза.
Вся работа (вместе с неторопливым выполнением всех «подготовительных и заключительных») лично у меня заняла два выходных дня в гараже. Работал в одиночку – с пивом, но без помощников по его употреблению. 🙂
Приступим к ремонту.
Скинем минусовую клемму с АКБ, на всякий случай. Выворачиваем свечи, чтобы легче было крутить коленвал. Сливаем антифриз. Снимаем кожух радиатора. Ослабляем натяжку всех клиновых ремней (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера). Снимаем вентилятор с вискомуфтой и шкивом помпы, радиатор и все прочее, что может помешать доступу к передней части двигателя. Снимаем ремни со шкивов. На очереди – верхний кожух ремня ГРМ («front upper belt cover»). За компанию с ним придется снять трубку вентиляции картера, проходящую перед кожухом (в сервисном мануале она называется «fresh air inlet»).
Чтобы ослабить болт, крепящий шкив коленвала, на машине с ручной КПП включаем 5 передачу, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса. Брызгаем на головку болта WD-40, делаем по ней несколько боковых ударов молотком через выколотку, чтобы облегчить отворачивание. Затем откручиваем (придется работать головкой на 27 с удлиненным воротком и поднатужиться – номинальное усилие затяжки этого болта около 130 Нм). Что посоветовать владельцам машин с АКПП, кроме использования пневматического гайковерта, либо накидного «ударного» ключа (это такой ключ-«петля» с очень короткой и толстой рукояткой, рассчитанной на удары молотком), либо заклинивания маховика двигателя монтажкой за венец – даже и не знаю…
Понемногу выворачивая болт и упираясь винтом съемника в углубление в центре головки болта, стягиваем шкив с коленвала (шпонка шкива пригодится при сборке, не теряйте ее :)). Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Оба кожуха чистим/отмываем от грязи и масла (при необходимости рихтуем, зачищаем ржавчину, подкрашиваем) и откладываем в сторону.
Снимаем с хвостовика переднюю шайбу звездочки ГРМ («crank pulley plate» на рис.1). Болт с шайбой закручиваем обратно – за него мы в дальнейшем будем проворачивать коленвал.
Дальше идут фотки и продолжение описания. Смотрите это все здесь
